Автомобильное путешествие

Часть 1. Перевал Кату-Ярык

Наше маленькое путешествие началось в 9 вечера 31 июля 2012, данное время выбрано не случайно – с нами ехали двое малышей, путь от Новосибирска до Акташа не близкий, около 600км, поэтому решили его разбить, 300 км проехать ночью, чтобы дети проспали большую часть пути, а остальное оставить на 1 августа. Выехали из города спокойно, без привычных пробок и изнуряющей жары, что стояла весь последний месяц, в 4-ом часу ночи прибыли в Бийск, остановились на даче у родителей мужа, где и провели остаток ночи. В 10 утра стартовали из Бийска, погода стояла солнечная, впереди целая неделя отпуска, настроение у всех прекрасное.

Первую остановку сделали через 2 часа на границе Алтайского края и Республики Алтай, сделали дежурную фотографию у столба, я с дочерью спустилась к реке Катунь, вода была как обычно ледяная и замечательного бирюзового цвета.

Немного размявшись и передохнув, двинулись дальше. Чуйский тракт до Чемала проскочили не останавливаясь, здесь мы все видели, да и не особо интересна была эта часть пути, единственное, навевала грусть, развернувшаяся стройка вдоль дороги, берега Катуни активно застраивались базами, саму дорогу перестраивали на широкую 4-х полосную магистраль. Немного не доезжая Чемала, в деревеньке Усть-Сёма переехали по мосту через реку и поехали дальше на юг, следующая вынужденная остановка получилась на Семинском перевале, это самая высокая точка Чуйского тракта, высота составляет около 1800м, Алтайское название — Дьал-Меку (Вечная грива), при всей немаленькой высоте, перевал оказался неинтересным, просто едешь в гору, никаких обрывов, серпантинов…

Мы бы и останавливаться не стали, если бы машины дружно не начали кипеть, остановились возле гостиницы «Золотой кедр», думали заодно перекусим, но кафе было закрыто, поэтому дождавшись пока остынут наши автомобили, поехали дальше. Впереди нас ожидал следующий перевал Чике-Таман, вот он как раз нас и порадовал головокружительными серпантинами, крутыми спусками, в некоторых местах дорога прорублена прямо через скалы. Высота перевала 1295м, на вершине перевала есть смотровая площадка, где обосновались вездесущие продавцы сувениров, на тот момент, когда мы подъехали, надвигалась гроза, поэтому долго задерживаться не стали, сделали несколько фото и уехали, впереди еще много километров до нашей запланированной стоянки, а времени оставалось до захода солнца совсем мало.

Чем дальше уезжали на юг, тем мрачнее становились горы, меньше на них было растительности. Катунь все такая же светло-бирюзовая, журчала рядом с дорогой, в этом году зима была менее снежная, потому и река была спокойная, но все же неизменно – ледяная, мы и не предпринимали попыток в ней искупаться.

Около Белого Бома нам встретился любопытный памятник, на данный момент он еще не завершен и официальное открытие будет только в 2013 году, но все же мы остановились на него посмотреть.

Справа возле реки организована стоянка и построена огороженная площадка, в центре которой стоит грузовик АМО, немного раннее мы заметили небольшой памятник на каменной насыпи, как выяснилось, все это посвящено двум интересным событиям, первое - довольно романтической истории, имеющей корни из известной шоферской песни о Кольке Снегиреве. Песня гласит, что в прошлом веке Снегирев водил в этих местах свой АМО. Он безответно любил коллегу Раечку, управлявшую грузовым «Форд». Однажды девушка сказала парню, что если он обгонит ее на трассе, то, мол, «стану твоей». Увидев впереди на дороге «Форд» своей возлюбленной и забыв про осторожность, лихой Колька стал гнать изо всех сил и, не совладав с непослушной машиной, упал в пропасть. По мотивам этой песни снят даже фильм «Ехали два шофера», уже намного позже – дома, я прочитала в интернете, что данный памятник строится на добровольные взносы автомобильных сообществ и предпринимателей. Второе событие - в 2012 году Чуйский тракт отмечает свое 90-летие. Дорога до границы с Монголией существовала и раньше - сначала это была конная тропа, затем тележная дорога, однако для автомобильного транспорта этот путь был непроходимым. А 26 мая 1922 года постановлением ВЦИК РСФСР Чуйский тракт был признан дорогой федерального значения. С этого момента на дороге начались масштабные ремонтные и строительные работы. В 1925 году автомобили Госторга впервые совершили семь рейсов по всей трассе от Бийска до Кош-Агача. По данным, полученным из открытых источников, до прокладки современной дороги Белый Бом был самым опасным местом Чуйского торгового пути. На конной тропе двум лошадям разойтись было невозможно. Чтобы избежать несчастья, был придуман своеобразный светофор. Путник, приближавшийся к этому месту, должен был оставить лошадь, а сам пойти вперед и положить на тропу свою шапку, чтобы встречные путники видели, что тропа уже занята. Теперь в скале из белого известняка проложена широкая трасса, но извивающаяся гравийная полоска старой дороги виднеется по склону выше современной дороги. На эту дорогу мы подниматься не стали, но видели толпу туристов, оттуда спускавшихся. В 7 вечера мы были в Акташе, совершили очередную заправку, уже надо было искать место для стоянки. Решили отъехать км 15 от поселка, но дорога не позволяла этого сделать, асфальт пропал вовсе, с одной стороны пробегала маленькая речушка, с обоих сторон были довольно внушительные склоны гор, уже совсем стемнело, а подходящего места так и не могли найти, пролетели Улаганские озера, на открытом пространстве, видимого с дороге, вставать как то не хотелось, въехали в лес, долго ждали пока появится первый сворот. Свернув, обнаружили довольно удобное место для стоянки, там и заночевали. Ночь выдалась прохладной, я с детьми спала в машине, мужчины в палатке, но вроде никто не замерз, на утро сварили завтрак, собрались и поехали дальше, все же нетерпелось скорее увидеть перевал Кату-Ярык. Это наша первая стоянка

За селом Балыктуюль, наши машины опять начали протестовать от затяжных подъемов, пока мужчины с ними разбирались, я с детьми немного прогулялась. Погоняли огромных кузнечиков, посчитали коровок в стаде. Погода была пасмурная, накрапывал дождик.

Разобравшись с машинами, поспешили дальше, дорога была странная, местами лежал свежий асфальт, местами гравийка, по какому принципу укладывали асфальт так и не поняли. Опять начался подъем на перевал, названия его не знаю, но в самой его высокой точке от высоты захватывало дух, узкая дорога в одну полосу, а справа обрыв, внизу озеро и тайга. Высота 1600м.

Но спуск вниз оказался той самой дорогой-серпантином, которую мы там много раз рассматривали на фотографиях

Перевал Кату-Ярык (в переводе с тюркского — твердая трещина в горе, ущелье, теснина), спуск расположен на склоне горы, крутизна которого составляет около 70%, это единственный автомобильный путь в долину, до 1989г. и его не было, местные жители пользовались конной тропой, либо водным путем через юг Телецкого озера. В 1987 году по инициативе директора совхоза «Советский Алтай» началось строительство автомобильного спуска в долину Чулышмана. Строили три бульдозериста два года, открытие перевала Кату-Ярык состоялось в октябре 1989 года. Там есть смотровая площадка, откуда виднеется почти весь спуск, панорама впечатляет – почти километровая высота, где-то внизу виднеется синяя лента реки Чулышман. Перед спуском есть табличка, повествующая об опасном участке дороги протяженностью 3,5 км, часть доехавших не решаются спускаться, часть решившихся, только внизу до конца осознают, насколько он действительно опасен. Спуск состоит из 9 петель односторонней дороги, разъехаться можно только на поворотах, там есть небольшие карманы, особенно страшно наверху, когда сбоку 800м высоты, страшно что перегревается тормозная система, чтобы не случилось перегрева необходимо делать остановки. Внизу у самого подножия есть ямы, я их не заметила, но для обычных седанов они довольно ощутимы, как говорили туристы, их специально накопали владельцы базы, которая как раз стоит рядом со спуском, типа, зарабатывать и вытаскивать из них застрявший народ, в чем я сильно сомневаюсь. Услуга довольно востребована – на выбор стояли УАЗ и ГАЗ, за 3 тыс. руб, вытягивали наверх любую машину. Внизу дорога не так хорошо видна, но сразу перед нами оказался удивительный водопад, с очень большой высоты вода спадала в долину, внизу это казалось чем то нереальным, ну откуда там наверху взяться такому количеству воды? Вспоминались кадры из фантастического фильма «Аватар», где по небу плыли скалы, а с них шумно спадали водопады… Мы еще не раз встретим здесь подобные чудные водопадики, разные по величине и высоте.

На базе мы купили хлеб, стоимость сначала нам показалась заоблачной – 60 руб, но после головокружительного спуска, а после нелегкого подъема, все таки, думаю, цена оправдана, попробуй сюда завези фуру с продуктами. Здесь вообще своя особенная жизнь, более спокойная, так и тянет сесть и смотреть, смотреть, смотреть... И ведь глаза не устают, объекты, на которые смотришь, не надоедают.

Отдыхающих туристов здесь оказалось не мало, мы все таки надеялись на их меньшее количество, начали искать место для стоянки, а это оказалось непростым делом, т.к. все мало-мальски удобные места заняты. Дорога отдельная тема, это ужасная зубодробильная гравийка в одну полосу, напоминала стиральную доску, разогнаться на ней можно было максимум до 40 км/ч, выше уже – дружно прыгали всей семьей и грузом на своих местах. За два дня мы так натряслись, что после как выехали на асфальт, он нам показался раем! Вскоре наши труды увенчались успехом, мы нашли замечательную песчаную площадку у реки, без соседей, умеренным спуском к воде, по моему мнению, эта самая лучшая стоянка за все наше путешествие.

Дети с удовольствием возились в песке, Володя пошел ловить рыбу, а мы занялись обустройством лагеря. Поставили палатку, разожгли костер, начали варить солянку и пошел дождь, шел он регулярно, то ослабевая, то усиливаясь, ночью поднялся ветер, вобщем, как обычно при стоянке погода не подкачала)))

Володя поймал 5 маленьких хариусов, из них к вечеру сварили уху. Мимо проезжало много машин, видели даже спортивное авто, удивились, как она смогла сюда спуститься, часто проезжали на довольно большой скорости тракторы. Многолюдно здесь все таки. Встретили пару из Польши, они путешествовали автостопом, Володя их немного довез подальше, путь они держали до Телецкого озера, на следующий день там их и встретили. Утро выдалось солнечное, приветливое. Сидеть на месте не хотелось, поэтому поехали до Телецкого озера, ехать всего 40 км в одну сторону, как нам показалось поначалу всего ничего, но в самом деле эти 80 км заняли почти весь день. Собрали свой лагерь и поехали дальше по дороге, как уже писала раннее, разогнаться сильно не могли, но зато спокойно успевали обозревать все вокруг, а смотреть было на что.

Огромные горы, ущелье то расширялось, то сужалось, справа шумел Чулышман, время от времени попадались водопады, а мы все искали еще одно чудо природы – каменные грибы. Мне они представлялись усеянными по всему склону, вполне доступными, но на самом деле чуть не проскочили мимо, хотя все старательно крутили головами по сторонам. Я увидела одноименную базу, а за ней на склоне горы небольшую группу тех самых грибов.

Каменные грибы – это останцы из горных пород в виде грибов, образовались они в результате естественного разрушения, нижняя часть, состоящая из более мягкой породы, разрушалась быстрее, а верхняя - из более твердой медленнее, получились такие шляпки на ножках. В 2003 году, говорят, несколько шляпок упало от землетрясения, в конце июля 2012, перед нашим приездом здесь тоже хорошо трясло – до 5 баллов, но вроде все грибы уцелели, хотя есть мнение, что уже наши внуки их могут не увидеть, жаль. Ближе добраться мы не захотели по ряду причин, во-первых, большую площадь у подножия склона занимает турбаза, перегородившая весь съезд к реке забором, через реку можно добраться на лодке за 500 руб, подниматься наверх, по крутому склону - 150 метров. Имея на руках двух малышей, подъем казался слишком уж крутым, решили в следующий свой приезд без детей обязательно к ним добраться ближе, а пока успокоились на том, что сфотографировали их с дороги и поехали дальше. Дорога по ущелью идет одна, но мы все же умудрились с нее свернуть и заехали в селение из трех домов, название его не запомнила, но удивило наличие в одном из домов вполне современного устройства для добычи электроэнергии – ветрогенератор, хотя как раз здесь его наличие вполне оправданно, в ущелье постоянно дует ветер.

Также в другой деревне заметили модули от солнечных батарей. Как бы ни казалась местная жизнь оторванной от бешеного ритма больших городов, все же цивилизация здесь присутствует в полной мере. Тем временем погода начала портиться, за спиной оставалось солнышко, а впереди со стороны Телецкого озера между хребтами заходила весьма грозная туча, неся за собой сплошную стену дождя, нам повезло – туча обошла немного стороной, побрызгав немного на нас, под сильный ливень не попали.

По пути нам встретились две деревни Коо и Балыкча, их население показалось нам вполне дружелюбным, хотя и встретилась нам пьяная компания, выпрашивающая сигареты, выпивку и бензин, но мы во всем отказали и поехали дальше. Часть деревень, конечно, спивается, но остальная часть трудится в основном скотоводством, также рыбалкой, охотой. Скота здесь вообще много, часто проходилось проезжать через загоны. Огородным хозяйством мало кто занимается, чаще во дворах стоят фруктовые деревья, у некоторых небольшие деревянные коробки, через которые продают туристам булки, пирожки, молоко. Еще мы обратили внимание на одно шестиугольное деревянное сооружение, которое было у всех без исключения и вне зависимости от достатка – это аил. Как нам объяснили местные жители, это традиционное алтайское жилище, в них они живут летом, а зимой перебираются в обычные для нас дома. К часу дня мы наконец-то подъехали к Телецкому озеру, на нем я была впервые. Встретило оно нас хмуро, небо заволокло тучами, стоял непроглядный туман, начал лить дождь.

Возле озера также есть две базы, где можно отдохнуть и заночевать, но мы не стали оставаться, а решили вернуться на базу возле спуска с перевала Кату-Ярык, чтобы назавтра уже отдохнувшими и без всяких перегонов с утра штурмовать опасный перевал. Буквально в 10 км от озера нас опять встретило ласковое солнышко, мы остановились у маленького кафе, перекусить пирожками, да выпить чаю.

Гостеприимные хозяева объяснили назначение аилов, немного рассказали о перевале, а вот их вполне взрослая дочь лет 15 практически не говорила на русском языке, постоянно оглядывалась на мать, чтобы помогла с переводом. Ближе к 17 часам мы были на базе «Кату-Ярык», но свободных мест было мало, с баней тоже все было неясно, а нам ее очень хотелось посетить после 3-х дней сплошного дикого отдыха, поэтому отъехали подальше от спуска и в другой базе сняли 6-ти местный аил за 1800 руб, также пообещали баню в 8 вечера за 500 руб. Мы хоть рассмотрели как выглядит аил внутри, как то к местным жителям неудобно было заглядывать, внутри все оказалось просто – лавки по всему периметру стен, у входа кирпичная печь, в центре стол со стульями.

Мужчины занялись небольшой профилактикой машин, дети бегали по периметру, приготовили небольшой ужин, взяли пива (кстати, самая дешевая бутылка стоила 70руб). Моя дочь впервые узнала что такое крапива. База вполне уютная, но что нас всегда напрягало в них – это вечером громкая музыка, крики, разговоры…

На природе ждешь других звуков, поэтому здесь провели только ночь, а наутро поспешим к нашему следующему объекту на Мультинские озера. Утром в 9 часов уже были у подножия горы, за нами пристроилась еще одна машина, но на сцепке за УАЗиком, видимо не решились на самостоятельный подъем. Мы же включили понижайку, на всякий случай еще и печку, я с детьми устроилась на переднее сиденье и вперед! Поднимались 10 минут, навстречу нам попался УАЗ, он бесстрашно встал у самого края пропасти, чтобы нас пропустить, видно – этот перевал для него как для нас в магазин съездить))) Наверху панорама нам показалась еще красивее чем в первый раз, сегодня было облачно и мы оказались на одном уровне с облаками.

Много фотографировали, я боялась подходить к краю обрыва, все больше с детьми у машины простояла. На обратном пути получше рассмотрели окрестности Акташа, в прошлый раз здесь проехали уже в потемках. Весь остаток дня провели в дороге до Мультинских озер. Конец первой части.