Дорога из Пахтабота до Душанбе пролегает через городок Регар, где
расположен завод по производству алюминия, пожирающий всё производящее
на пяти электростанциях Таджикистана электричество. Поэтому свет по всей
республике дают строго на один час, и я полагаю ровно на то время когда на
заводе происходит пересменка или обеденный перерыв. Но надо сказать, что в
этих краях проживает самый не унывающий народ в мире, который давно и с
успехом научился использовать альтернативные источниками энергии, например
ветер, который трудится круглые сутки и раздувает многочисленные знамёна.
Кроме того, население грамотно пользуется бензиновыми генераторами, которые
выносят подальше на проезжую часть, чтобы не слышать его тарахтение и твёрдо
верят, что со строительством очередной ГЭС, дела в государстве окончательно
поправятся.
Далее двигаясь по дороге, покрытым не плохим асфальтом, вы минуете посёлок
Гисар, что будет чуть в стороне по правую руку, с имеющимися там историческими
развалинами Кала-Исар. И всё время в пути вас будут сопровождать сверкающие
на горизонте, белоснежные хребты Памира.


Душанбе

При подъезде к Душанбе, стали появляться котеджные посёлки с величественными
и монументальными строениями. Это примета и окружение всех современных
городов. Но таджики, успевшие потрудиться на многих стройках за рубежом, и
овладевшие самыми передовыми технологиями, себя здесь не посрамили. Дома
поражают размерами и просто соревнуются между собой в пафосе. И кто-то после
этого будет утверждать про местную бедность.
Когда автомобиль остановился в Зарницоре, и водитель сказал что мы на месте,
что это и есть сам Душанбе, мне что то расхотелось выходить. Вся округа
больше напоминала громадную новостройку, с широко расставленными высотными
зданиями, с многочисленными башенными кранами, и я видимо не этого ожидал.
Да, город во всю строится. И по дорогам столько новых машин. Много дорогих.
Все мои представления сразу улетучились. Попросился ехать дальше. В центр города.
Здесь уж больно не уютно показалось, улицы широкие, дома далеко друг от
друга расположены, а мне бы к народу поближе. Там где базары, где люди
толпами бродят.
По городу бегают многочисленное такси в виде симпатичных маршруток,
китайского производства. Что то на вроде Дамаса. Таксист рассказал, что они
принадлежат нескольким, бывшим, полевым командирам, и которые нанимают на
них водителей с арендой в тридцать пять сомони в день. При стоимости проезда
в городе на общественном транспорте в 45 дирам, а за городом не больше одного
– двух сомони.
На безработицу, особо не жалуются, говорит что найти работу в двести сомони
совсем не трудно, а вполне достаточной считается в пятьсот и чуть выше.
Довёз до железнодорожного вокзала. Это почти самое оживлённое место в городе.
Через мост городской рынок, а если чуть пройти вперёд, центральная гостиница
Пахтакор. Цены не маленькие, от $50. Но для местных жителей гораздо дешевле,
от 30 сомони. Это триста российских рублей. Народ здесь очень дружелюбно
настроен, и русский турист всегда считается местным. Только чуть-чуть попросить.
На улицах русскоязычные вывески, говорят по русски, здания в стиле позднего
классицизма, то есть полнейшее присутствие у себя дома.
Узнал расписание поездов в Россию. Билет стоит до Москвы семьсот с лишним
сомони. Это в два раза дороже, чем из Москвы. Если и покупать билет в Москве.
Договориться с проводниками, или начальником состава, не получится. Цена от
этого меньше не станет. Даже переезд на поезде в северную часть Таджикистана
стоит около пяти сот сомони. И виной всему этому являются не дружественные
отношения с соседним Узбекистаном, через территорию которого проходят все
поезда. Поэтому добраться в Худжанд, или выехать в Россию на поезде, можно
если только сделав большой крюк через Туркменистан. А билет вам продадут
только при наличие туркменской визы.
Перевалы в зимнее время закрыты. Остаётся только воздушный транспорт. Или
проследовать обратным путём, через КПП «Братство». Добраться до Динау, а от
туда прямые рейсы во все направления. Гораздо дешевле получается.